EL CERCO DE ARTAJONA

En mi paso por El Cerco de Artajona, hace ya algunos años, encontré una iglesia fortaleza increíble, aunque mostraba signos de claro abandono. Tras un breve paseo por el interior de sus murallas, los vecinos que allí viven, me indicaron amablemente que uno de sus habitantes disponía de la llave que permitía visitar su interior. Le avisaron y en breve vino a darnos la bienvenida a un grupo de curiosos que nos habíamos acercado hasta allí.

Con la calma y el asombro ante nuestra expectación, abrió la puerta de la iglesia por uno de sus laterales, los muros algo ennegrecidos llamaron mi atención, sonriendo y con nostalgia nos explicaba que aquello era debido a que de niños jugaban y se refugiaban allí del frío encendiendo hogueras que con el paso del tiempo ahumaron la piedra ennegreciéndola. Poco pensaban entonces de la importancia o el valor de aquella construcción abandonada.

Ahora, varios años después, se rehabilita y se le da vida con un lavado de imagen, una reconstrucción y actividades culturales para su explotación: visitas guiadas, mercadillos medievales para dar ambiente y todo cuanto consiga atraer la atención del visitante, incluida la gastronomía local. En torno a los cuatro millones de euros fue el coste de toda su restauración.

Son nuevos tiempos, nuevas formas de activar la economía, corriendo todos el peligro de faltar a la verdad de nuestra historia más reciente, cuando en estos lugares se acercaban algunos avispados y se llevaban un rosetón para su restauración y..... nunca más se supo, o también un pequeño retablo, una figura antigua..... nadie por entonces sabía su valor, ni comprendía las posibilidades que podría tener para la economía local. Pero ahora ¿dónde están? ¿quién se los llevó? Nos quedan las paredes vacías y unos arqueólogos levantando el suelo en busca de tumbas en su interior.

Una vez detectada la presencia de un asentamiento romano fechado entre los siglos I a.C. y II d. C. y que no hay estructuras arqueológicas de esta época, se dispuso la reconstrucción del suelo de la iglesia y de lo que todavía  se conservaba en su interior.

Al igual que en nuestra vida cotidiana, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos y después lamentaciones inútiles que no nos sirven de nada. Así pues Artajona, cuida tu patrimonio y cuida  de tus gentes, amables y sencillas, porque son ellas y no las piedras la esencia de nuestra historia.

VERSALLES DESDE OTRA MIRADA

Tras la aparición de Luis XIV en Versalles, con la arrogancia de los hombres absurdos que se creen superiores, transformó aquel pabellón de caza donde se divertía con su padre en un palacio indescriptible. La razón de tal transformación no fue otra que la envidia que le produjo la belleza y esplendor de Vaux-le-Viconte.

Dicha arrogancia “El Estado soy yo” llevó consigo mucho sufrimiento. La corte francesa alcanzó sin duda una sofistificación extrema, que se prolongaría durante los reinados de Luis XV y Luis XVI y que acabó con la paciencia de aquellos que no tenían nada que comer, pero tampoco nada que perder.

Hoy contemplando Versalles desde un punto de vista vacacional y festivo (que no está nada mal) recuerdo al subir por la gran avenida a la población hambrienta y desesperada avanzando sin más armas que palos y piedras para asaltar el símbolo de la opulencia desmedida.

También me paro y contemplo el palacio recordando a los hombres que fallecieron durante su construcción, porque desde luego no existía la prevención de riesgos laborales y dejó  viudas, huérfanos y madres sin hijos.

Pero hoy el sol está radiante y paseamos por sus jardines, hacemos fotos y recordamos los acontecimientos de las historia oficial y la obra llevada a cabo por André Le Nôtre,  En su interior visitamos la sala de los espejos e imaginamos sus fiestas, las damas, la corte, las amantes del rey.... pero olvidamos a los que no tienen nombre y no pasan a los libros de historia, aquellos que realmente levantaron la obra con sus manos.

Creo que es justo, al menos una vez, de recordar lo que hicieron, lo que lucharon, lo que sufrieron y el legado que no dejaron y que volvemos a olvidar: “libertad, igualdad, fraternidad” ¿qué pensarán de nosotros si nos contemplan?

LOS DERECHOS DE LA MUJER EN EL SIGLO XIV

¿Qué deberíamos decirle al jurista francés Jean Bodín? En 1586 relegó a las mujeres al margen de la vida civil, siendo excluidas de todo cargo público y no dejando que se ocuparan de otra cosa que no fueran “asuntos domésticos”.

Apareció una nueva concepción familiar, considerada a partir de entonces como el fundamento sobre el que se basa el edificio del Estado moderno, que se rige por el cabeza de familia.

Para garantizar este orden familiar, se sacrificaba así para la mujer, no solamente su libertad, también su persona jurídica, ella no tenía prácticamente más identidad que la de ser hija, esposa, madre o viuda, donde solamente este último estado le garantizaba una cierta autonomía civil. Literalmente hablando, la incapacidad femenina significaba que sin la autorización del padre, parientes masculinos o el rey, las mujeres no tenían ninguna capacidad jurídica autónoma.

Una esposa no podía disponer, por ejemplo, de sus bienes, ni asumir un cambio, ni declarar ante la justicia. La defensa de la institución familiar, implicaba proteger la dignidad de la esposa, ya que el enlace matrimonial, la ponía en el centro de la vida doméstica. Una mujer debía ser tratada con respeto.

Sobre el plano material, ella estaba protegida por la dote, una especie de pensión o anualidad que ella recibía en caso de fallecimiento de su marido. En contrapartida, juristas, moralistas y los hombres de la Iglesia, se pusieron de acuerdo para exigir obediencia, modestia, castidad, parsimonia, reserva y no se detenían para conseguir los métodos educativos necesarios para desarrollar estas virtudes.

¿Cuál era entonces el tipo de educación deseable? Ello hizo surgir voces en contra, Christine de Pisan fue la primera en objetar que se tendrían que enviar a las hijas al colegio para que su inteligencia se desarrollara igual que la de los hombres. En casa de Marie de Gournay no hay rastro de resignación, sino un grito de amargura que ella hace constar en 1626 en el “Grief des dames” (Quejas de señoras).

Las cosas no mejoraron en el siglo XV, ni el XVI, pero aparecieron voces deseosas de salir de esta situación absurda y Margarita de Navarra, se abre a la literatura femenina, para relatar los acontecimientos trágicos de su vida. Jamás se había visto en Europa a tantas mujeres, llegar a cargos de responsabilidad, influir en la política y gobernar. Estas mujeres fueron:

Anne de Francia, hija de LuisXI, tomó las riendas del poder durante la minoría de edad de su hermano Carlos VIII. Su hija Suzanne que escribió “Enseignements”, Margarita reina de Navarra, perfecta en poetísa, docta en filosofía y consumada en escritura sánscrita. Dos generaciones más tarde Margarita, hija de Enrique II y Catalina de Medicis, también reina de Navarra. Nadie discutía ya la necesidad de una educación humanista e intelectual para las princesas reales y las damas de la alta nobleza.

Ello nos viene a confirmar que Jean Bodín no tenía razón, jamás la tuvo, ni la tendrá. Lo que yo le diría sería: tenías miedo, sólo eso, un miedo de dificil descripción que te llevó al absolutismo, miedo a la diversidad, al caos en la lucha de poderes, a perder el control de dicho poder, a no compartir junto a ellas ni con nadie, las infinitas posibilidades que podrían ofrecer de haber sido educadas y guiadas en su formación adecuadamente. La ambición y el temor de unos pocos, nos lleva siempre en dirección contraria al bien colectivo.

Nos sigue costando, pero ahí estamos, luchando por nuestro espacio y nuestros derechos, haciéndonos sentir, haciéndonos valer, hay que recuperar muchos siglos de lastre, pero amigo mío, ya no hay retorno, mientras podamos manifestarnos, expresarnos y hacernos sentir, el espacio se va recuperando a grandes pasos sin retroceso.

¿Dónde tenías la cabeza para legislar tal atrocidad? Las fuerzas deben unirse, no dividirse. Espero que todos lo tengamos aprendido.

CARTA PERSONAL A PAUL CEZANNE

Paul Cézanne

Querido Paul, este verano he visitado tu ciudad natal, Aix en Provence.

Debo decirte que todo ha ido evolucionando desde que te fuiste, pero tus paisanos guardan con gran mimo tu “atélier”, en la avenida que hoy lleva tu nombre y que las edificaciones actuales sobrepasan el taller y ya no puede ser considerado “las afueras de Aix”. Pero lo intentan mantener intacto, con todas tus cosas... pinceles, caballetes, algunos muebles, vajillas, escritos, bocetos.... también hay una tienda para los recuerdos, fotografías de tus obras.. aquellas que nadie quería comprar ¿recuerdas? Y que tantas veces fueron rechazas cuando las exponías. ¿Sabes que precio tienen hoy? No, mejor que no lo sepas.

Toda la ciudad te rinde homenaje, hay un circuito para conocer los lugares que frecuentaste. He podido contemplar alguno, como el colegio donde fuiste a estudiar con Emile Zola  y el café de “Les deux garçons” donde tantas tardes os reunisteis, que por cierto, lo he visto lleno de japoneses. También la sombrerería de tu padre donde trabajaste algunas veces. Pero no he seguido... he preferido pasear por el Aix actual, serán las mismas calles,  pero ya no son las mismas gentes... todo evoluciona, todo cambia, como los paisajes que tantas veces pintabas de la montaña de Sainte-Victoire.

Seguramente que a tu padre le hubiera gustado saber lo célebre que hoy eres para todos, ahora que ya no estás y no puedes vernos. Tu obra se estudia y se comenta, se analiza y se afirma que eres el creador del arte contemporáneo... ¿puedes creerlo? Los niños actuales de Aix ya no se ríen de ti, conocen tu obra y te admiran, parte de ella tuve ocasión de verla en París el año pasado.

¿Conseguiste tus sensaciones coloreadas? Lo que más espero y deseo es que fueras feliz pintando, creando y trabajando en tu “atélier”, con un escaso reconocimiento que llegó casi al final, cuando ya poco te importó: “Prosigo mis estudios. Moriré pintando” escribiste en 1906 y así fue. Hoy nos queda tu obra y unas escasas pertenencias para imaginar lo que fue, pero lo vivido, lo experimentado y lo sentido, eso te lo llevaste contigo para siempre.

Gracias Paul Cézanne y hasta siempre.

Monasterio de Vallbona de les Monges (Orígenes y relación con el Monasterio de Tulebras).

El origen de este monasterio cisterciense femenino es complejo. El primer dato escrito que hace referencia al territorio data del 28 de febrero de 1153, una mujer llamada Agnés, era enterrada en un lugar llamado Santa María de Vallbona.

El 26 de mayo de 1157, se tiene noticia que el conde Ramón Berrenguer IV realiza una donación en un lugar llamado Sórboles (actual municipio de la Pobla de Cérvoles), con tierras de cultivo y un molino, para fundar un monasterio y construir una iglesia, dicha donación la realiza a una comunidad eremita encabezada por Ramón de Vallbona.

Pero debido a unos problemas surgidos en el monasterio de Poblet, dicha donación se resuelve finalmente a favor de éste último monasterio según documento del 28 de diciembre de 1163. Ramón de Vallbona termina cediéndolos definitivamente el 1 de abril de 1171. El abad de Poblet Hug, se compromete a su vez a construirle a Ramón de Vallbona una iglesia entre otras cosas en Vallbona.

Mientras tanto, una comunidad de monjas cistercienses de Tulebras (Navarra), viene a sustituir a los monjes de Colobrers, al frente de este grupo estaba Oria Ramírez . En 1176, el 8 de abril Ramón de Vallbona hizo testamento, dejando claro que este grupo de monjas podían utilizar las dependencias de Vallbona si fuera necesario siendo la autoridad máxima de ambas comunidades la de Oria Ramírez, también deja claro la posibilidad de que ambas comunidades se fusionen, echo que se producirá en 1177, en presencia de los reyes y de los obispos de Huesca y Pamplona. Vallabona fue residencia definitiva de ambas comunidades  y Oria Ramírez su primera abadesa.

La petición de la incorporación de Vallbona a la orden del Císter, parece ser que fue obra de Berenguera de Cervera, aunque algunos historiadores atribuyen este hecho a Ramón de Vallbona, petición que realizaría a través del abad de Poblet, Hug.. Una noticia de los archivos de Citeaux, registrada actualmente en un manuscrito de la Biblioteca Nacional de París, nos informa que en septiembre de 1171 el Capítulo General del Císter aprueba la integración de Vallbona a la orden.

Lo que sí podemos afirmar, es que fue Berenguera de Cervera, pese a no ser monja es la que se pone al frente del monasterio realizando buena parte de  las funciones de Ramón de Vallbona cuando éste se ausentaba por aquel entonces y es ella quien favorece las negociaciones para que Ramón de Vallbona pueda convencer a Oria Ramírez para que se ponga al frente de la abadía de Vallbona abandonando Colobrers y sin depender de la casa madre de Tulebras.  El traslado de Colobrers a Vallbona por parte de Oria se produce entre el 9 y el 17 de octubre de 1176, posiblemente poco después de la muerte del fundador del monasterio Ramón de Vallbona.

Hoy podemos visitar ambos monasterios, el de Vallbona "afortunadamente con actividad religiosa ininterrumpida desde hace 850 años" cuenta con servicio de hospedería como podemos ver en su web, tal como nos indica Javier en su comentario y a quien agradezco su corrección. Su estado de conservación es bueno gracias a varias restauraciones de dudoso resultado. El monasterio de Tulebras continua su actividad con un grupo de monjas cistercienses que da gusto escuchar, dispone de una pequeña hospedería y realizan alguna visita guiada a los curiosos que como yo irrumpen en su vida cotidiana (apenas dos salas con lo que pudieron conservar tras tanta desamortización, saqueo y expolios, la iglesia, su bien más preciado, solamente la ves desde un lateral). Pero allí siguen con el mismo espíritu inquebrantable de Oria Ramírez y aunque no lo parezca, tienen mucho que decir y mucho que aportar.

MONASTERIO DE SANT BENET DE BAGES

En mi visita al Monasterio de Sant Benet de Bages, he viajado en el tiempo hacia una época medieval pasada, que conviene recordar. Al esfuerzo de las personas que lucharon por conservarlo, pese a saqueos, incendios y expolios. A la familia de Ramón Casas que compró el edificio, restauró y habitó durante largo tiempo y hoy llega a nosotros de mano de una entidad bancaria ya fusionada con otra y finalmente no sabemos en manos de quién irá a parar.

Pero hoy está aquí, dispuesto a sobrevivir pese a todo y me paro a contemplar lo que de él queda, del silencio de su entorno, del resultado de su restauración y pienso que mucho mejor así que destruido. Que Puig y Cadafalch  hizo lo que pudo y lo que en su momento consideró conveniente de acuerdo a las instrucciones que recibiera de la familia de Ramón Casas. La vivienda, integrada en el monasterio, guarda la esencia de una época ya pasada también, pero muy presente todavía entre nosotros, el modernismo dejó huella y obras de extraordinaria belleza.

Pero el monasterio nos contempla en silencio, tras sus muros está su historia, que se inicia en el siglo X y que se amplia considerablemente a lo largo de los siglos XII y XIII, que cae y se levanta y vuelve a renacer en el siglo XVI, se anexionó a Montserrat en 1590 y funcionó como tal hasta la desamortización de Mendizábal.

No hay que dejar de verlo, ahora existe una nueva forma de explotación para su conservación y mantenimiento. Visitas guiadas, salas de congresos, bodas, visitas escolares, audiovisuales, ...  un montón de posibilidades para rentabilizar el complejo, son otros tiempos, otras necesidades, otras inquietudes y también otros fines, ya que actualmente no hay vida monacal en él. Es una historia de nuestro pasado que sigue en pie y a su manera nos habla y nos transmite sensaciones y si a ello le unimos una gastronomía local muy bien elaborada el resultado no puede ser mejor.

MUCHO MAS QUE PIEDRAS

 

El secreto está en sus muros, en cada piedra que hace posible su conjunto y todavía hoy, a pesar de todos los estudios realizados, seguimos teniendo solamente hipótesis sobre como llegó el románico a la Vall de Boí.

Quizá no deberíamos hacernos tantas preguntas y simplemente disfrutar de la belleza que nos brinda su conjunto. Las torres del campanario que bien visibles entre sí a lo largo del valle, permitía la comunicación entre sus habitantes, las pinturas que decoran su interior, nos hace pensar que todo no era austeridad, frío y piedra. Hay que ir y verlo, tocarlo y sentirlo.

Hoy se sostiene gracias al turismo cultural y deportivo, con hoteles y complejo de apartamentos que intentan camuflarse con el paisaje. Pero afortunadamente se continua teniendo la voluntad y el esfuerzo por conservar este patrimonio único. Por ello poco importa si fue gracias a los maestros lombardos, o si fueron sus discípulos los que pusieron en marcha las obras. Lo cierto es que ellas han permanecido en el tiempo y siguen en pie entre nosotros con buena parte de su belleza intacta.

Estas construcciones fueron posibles gracias a los señores de Erill, un antiguo linaje feudal, ya documentado desde el año 1077. Muchos de sus miembros se distinguieron por estar al servicio de armas de los condes de Pallars, lo que les proporcionó una posición sólida de dominios territoriales, como Erillcastell y finalmente consiguieron emparentar con la casa condal durante el siglo XII.

Erillcastell es hoy un pueblo deshabitado, pero muy vinculado a esta familia que adquirió su castillo en el año 1040. Quedan muy pocos restos tanto del castillo como del pueblo, su difícil acceso hace que en la actualidad esté prácticamente abandonado, aunque se mantuvo habitado hasta 1970 (con solamente 9 habitantes).

Resulta difícil imaginar las historias que acontecieron tras sus muros, lo cierto es que estas tierras dieron vida a varios grupos de familias que vivían del ganado, la agricultura, la caza y una mina de carbón también hoy abandonada.

Ya lo dijo el poeta “todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar..” pues si por casualidad pasas por estas tierras, mira hacia arriba y parate a contemplar su belleza y su historia, son mucho más que piedras, que restos, que paredes....